Н. ЛИСТОПАДОВ

Доктор исторических наук

Полеты из Непала в Бутан осуществляет бутанская авиакомпания "Друк Эр". В ее представительстве в Катманду я и покупаю билет до Паро. Спрашиваю у бутанки-кассирши - нет ли скидок для дипломатов? Молниеносный ответ: скидок? для дипломатов? Дипломаты должны платить больше! И рассмеялась.

ПОЛЕТЫ НА ДРАКОНЕ И ТИГРЕ

Я летел из единственного в мире индуистского королевства Непал в буддийское - Бутан (тогда Непал был еще королевством). Всего час лета вдоль всего Гималайского хребта! За иллюминатором величественно проплывают Эверест, Макалу, Канченджанга, другие горные пики-восьмитысячники, не говоря уже о вершинах менее 8 тыс. м. За горизонт уходит блистающее снегами и льдами Тибетское плато. Картина потрясающая! Недаром бутанская авиакомпания называется "Друк Эр". Друк - это мифический громовой дракон, охранитель Бутана. Кстати, по-бутански королевство называется Друк Юл - Страна Громового Дракона. Золотистым изображением чудо-животного украшен наш самолет.

...Вот уже стремительно надвигаются поросшие сосняком склоны гор. Попетляв среди холмов, самолет-дракон врывается в узкую долину и идет на посадку. Аэропорт - это постройки, которые напоминают сказочные терема. Под стать и сами бутанцы в национальной одежде: мужчины облачены в пестрые халаты гхо, а женщины - в одежду, имеющую сходство с сарафаном с массивными серебряными застежками на плечах.

Мои сопровождающие, тоже в национальной одежде, поджидали меня у выхода из аэропорта: гид Ченчо и водитель Ванди. С ними мне предстояло путешествовать на джипе целую неделю.

Два дня я провел в Паро, который считается в королевстве крупным городом, хотя, скорее, это большой поселок. Тем удивительнее пароская крепость - дзонг, возвышающаяся на берегу быстрой реки. Ченчо рассказывает, что дзонг, построенный в первой половине XVII в., был, да и сейчас остается административным и религиозным центром провинции. Здания в крепости - храмы, монастыри, приказы - украшены резьбой по дереву, а белые стены - росписями, изображающими буддийских божеств и героев, животных и птиц из легенд, цветочным орнаментом. Стоишь во дворе, очень широком, и чувствуешь себя как на площади современного города.

Дзонг - олицетворенное величие религии и государства, духовной и светской власти. Раз в году в Паро проводится большой праздник - фестиваль танцующих масок. Ламы разыгрывают средневековые мистерии. На другом берегу реки виден дворец королевы-матери. Он невелик, но радует благородной простотой архитектуры.

Как единое государство Бутан сложился в начале XVII в. Процесс объединения раздробленных княжеств проходил под руководством тибетских лам. Поэтому на протяжении столетий духовная власть доминировала над светской.

Вдоль быстрой реки едем к другой крепости - Друкгел ("победа бутанцев"). Почти 400 лет назад тут были разгромлены тибетские отряды. Но и сейчас дзонг, как бы вросший в скалу, выглядит неприступным. Из крепости замечаю внизу большую толпу. Слышна музыка. Оказалось, что мне очень повезло: местные крестьяне давали представление в честь победоносной армии Бутана.

Эта своеобразная мистерия исполняется один раз в два-три года. Несмотря на серьезность темы - это очень веселый концерт. Крестьяне-артисты в шикарных костюмах играют самозабвенно, особенно уморителен старик с пучком волос на макуш-

ке. Размахивая бутафорским мечом, он, подпрыгивая, наступает на публику. Увидев мое любопытство, потешно замахивается на меня. Я делаю вид, что сильно испугался. Все довольно смеются. Интересно наблюдать за зрителями, а это жители нескольких деревень, которые, не переставая, жуют бетель. Все женщины одинаково коротко острижены. Широкие лица как бы взяты в рамки волос.

Место, где дается мистерия, окружено крестьянскими домами, по преимуществу двухэтажными. Их белые стены напоминают картинную галерею. Особенно сочно выписаны фаллосы в эрегированном состоянии. Ченчо разъяснил, что бутанцы почитают фаллические изображения не как символы плодородия и жизненной мощи, а рассматривают в качестве своеобразных оберегов от злых духов.

Стало темнеть. Пора было возвращаться в Паро. Но меня задержали два парня-артиста. Пережевывая бетель, они попросили на весьма приличном английском их сфотографировать. Оказалось, что во всех школах Бутана, кроме монастырских, преподавание ведется на английском языке, а не на официальном бутанском - дзонгкха, т. е. язык дзотов. Этот язык очень близок тибетскому.

(Название страны - Бутан, или Бхутан, с древнего санскрита - "Окраина Тибета".)

Почти два часа пробираемся по горным тропинкам, пересекая ручьи. Стежка вьется по сосновому бору. Слышится шум водопада. Еще небольшое усилие - и перед нами чудом удерживаемая на почти отвесной скале обитель-монастырь Такцанг. Он был основан в VIII в. самим Падмой Самбхавой, известным каждому в Гималаях также под именем Гуру Ринпоче. Он положил начало ньингмапе - мистической школе тибетского буддизма. Позднее в Бутане укоренилась другая секта - кагъюпа. Сейчас она является в королевстве официальной. Почитается здесь и древняя гималайская религия - бон, обожествляющая природу.

По легенде, Падма Самбхава прилетал в Бутан на тигрице. Неприступные скалы в сосновом лесу, омываемые водопадами, показались ему подходящим местом для возведения монастыря. Правда, вначале Гуру и тигрица обосновались в глубокой пещере. Тигрица была не обычным животным, а воплощением могучей богини. Она стала божественной супругой Падмы Самбхавы. Вместе они победили местное божество, поставив его на службу буддизму. А основанный монастырь получил название Такцанг - тигриное убежище.

Паломники со всего Бутана притекают к обители в надежде подзарядиться духовной энергией. Несколько лет назад глухой ночью таинственный огонь объял монастырские постройки, остались только пепел и оплавленный металл. Правда, священные скульптуры Будд и буддийских божеств пережили пожар. Некоторые рассматривают пожар как наказание за грехи людей. Впрочем, Такцанг почти полностью восстановлен. Горы вокруг него усеяны ступами*, небольшими

* Ступа (санскр., букв. - куча земли, камней) - буддийское культовое сооружение, хранящее священные реликвии.

обителями, часовнями. Есть тут и пещеры, в которых медитируют монахи, достигшие высоких ступеней познания.

На обратном пути из Такцанга заезжаем в древний монастырь Кичу. Поодаль от него - несколько деревень. В малонаселенном королевстве жилища не лепятся друг к другу, а стоят уединенно. Зачастую бутанцам приходится ходить по горам в одиночестве, добираясь до родственников или выпасая скот. Углубленности в себя способствует и буддизм, акцентирующий важность созерцания и опоры на собственные силы.

В МОНАСТЫРЯХ ТХИМПХУ

Население Бутана - менее миллиона человек - живет преимущественно в долинах. В этой стране бросается в глаза малолюдность. По площади королевство сопоставимо со Швейцарией, а по населению - раз в 10 меньше. Кажется, что изображений божеств тут больше, чем людей, а крепости, монастыри и чортены* превосходят по численности жилища.

От Паро до столичного Тхимпху - 70 км. Горная дорога идет вдоль реки, пересекая редкие деревни с их домами-музеями. Часа через два открывается панорама долины Тхимпху. Столица напоминает крупный поселок. Ее население не превышает 50-ти тысяч. Тем удивительнее выглядит столичный дзонг - комплекс на берегу реки. В его бело-красных зданиях заседают король и правительство, находится летняя резиденция чже кхенпо - духовного главы бутанских буддистов.

Бутанцы не испытывают недостатка в продовольствии. В королевстве нет безработицы. Ещё четыре десятка лет назад Бутан жил при феодализме, почти в полной изоляции от внешнего мира. Не было ни школ, ни дорог, ни даже своей денежной единицы, не говоря уже о почтовых марках, давно уже ставших одним из источников пополнения бутанской казны валютой.

Сейчас королевское правительство стремится не допустить резкого расслоения населения на бедных и богатых. Успешно осуществляет программы развития образования и здравоохранения. Образование и медицина здесь бесплатные.

Первое, что бросается при подъезде к бутанской столице - белая пирамида чортена с позолоченным навершием в память об умершем в 1972 г. короле Джигме Доржи Вангчуке. Мемориальный чортен стоит на перекрестке дорог в небольшом парке, где рядом с входом находится гигантский вертящийся молитвенный барабан-цилиндр, набитый мантрами - священными текстами. Верующие, крутя барабан, тем самым как бы произносят молитвы. На циновках около цилиндра сидят несколько стариков и старушек. Они перебирают четки и время от времени приводят в движение молитвенную мельницу. Слышится только стук железа. Один удар, другой, третий...

В Тхимпху никакой промышленности нет. Немногочисленные заводы по переработке сельхозпродуктов расположены на юге Бутана, в пограничных с Индией районах. В столице же если и есть какое-либо производство, то это ремесленные мастерские по изготовлению сувениров. Я с интересом ознакомился с тем, как делают, практически вручную, бумагу из тростника. Понаблюдал за таинством рождения бумаги, и мне стало стыдно за ту чепуху, которую люди пишут на ней, руководствуясь принципом - бумага все стерпит. В Тхимпху же белые листы расписывают яркими картинами. Я купил два рисунка с изображением стремительных коней. Дорога все время идет вдоль реки с чистейшей водой. Чем выше в горы, тем пышнее растительность. Помимо сосен, тут много гималайских дубов, необычайно высоких. Частью природы стали и монастыри, взобравшиеся на горные кручи.

Надышавшись чудесным воздухом соснового бора, мы отправились в женский буддистский монастырь. Там нас ждала любопытная картина. Бритоголовые монахини в бордовых одеяниях, выстроившись в длинную шеренгу, передавали по цепочке желтые поленья. В декабре - январе в Тхимпху, расположенном на высоте в 2,5 тыс. м, холодно. В молельне женской обители среди других божеств обращают на себя внимание фигуры Белой и Зеленой Тар. Эти богини занимают важное место в буддийском пантеоне. Белой Таре молятся в надежде на долголетие, а Зеленая считается покровительницей добродетельных женщин...

Едем в старинный мужской монастырь - высоченный храм с

* Чортен - разновидность ступы.

бесчисленными статуями Будд и божеств, перед которыми неугасимо горят масляные светильники. Стены щедро украшены сочными росписями и танка - буддийскими иконами на ткани. Огромные деревянные шкафы до отказа наполнены священными книгами, любовно обернутыми тканью. С колонн ниспадают разноцветные религиозные флаги. Молящиеся прикладывают сложенные ладони к голове, губам и груди, а затем становятся на колени и простираются перед алтарем, чтобы чистыми были мысли, слова и чувства.

Поначалу я принял этот расписной терем за очередной буддийский храм. Вокруг здания совершали обход люди с четками в руках, произносили самую распространенную в Гималаях мантру Ом мани падме хум, во славу Авалокитешвары, Бодхисаттвы милосердия. Но оказалось, что это национальная библиотека. Несколько ее этажей заполнены бесценными манускриптами. В одном из них перечислены 100 тысяч имен Будды, а в другом - 100 тысяч проявлений мудрости. Правда, что-то я не заметил в ней читателей. От традиции почитания священных буддийских текстов идет уважительное отношение бутанцев к книге, к любому клочку бумаги с надписями на тибетском, или же языке дзонгка. Исписанную бумагу никогда не выбросят как ненужную вещь. Она должна быть предана огню, т. е. кремирована, как умерший человек.

ВКУС БЕТЕЛЯ И ПЕРЦА

Совершенно непростительная вещь - быть в восточном городе и не посетить местный рынок. В Тхимпху овощной базар работает только по субботам. Еще на подступах к торжищу я услышал звучные раскаты какого-то необычного духового инструмента. Оказывается, покупатели (а может, любопытствующие) опробовали метра в два-три медные трубы, которые используются при богослужениях в буддийских храмах. К реву труб присоединились громкие всплески литавр-тарелок. Из ассортимента торговца можно составить целый оркестр. Сопровождаемый какофонией звуков, я иду вдоль торговых рядов.

Никогда я не видел такого обилия мандаринов. Впрочем, так же, как и обилия перца - и красного, и зеленого. Очень ходовой товар. Сама торговка с удовольствием уплетает пельмени-момо, так обильно посыпанные толченым перцем, что это блюдо правильнее было бы назвать перец с небольшим добавлением пельменей. Буквально все - и продавцы, и покупатели - жуют весьма распространенную на Востоке бетельную жвачку, обладающую тонизирующим действием. При улыбке обнажаются покрытые темно-коричневым налетом зубы. Толпа жующих бетель мужчин сгрудилась вокруг торговца стрелами. Стрельба из лука - национальный вид спорта в Бутане.

Конечно, перец и бетель все-таки приправа. А каков основной рацион бутанца? Вижу бесконечные мешки с рисом. Выбор его необычайно широк: и продолговатые зерна, и крупные, и мелкие. И оттенки разные - от голубовато-белого до желтого. Однако больше всего меня удивил розовый рис. Нигде больше такого не видел. Подивился я и на громадные корнеплоды. Одной редиской можно накормить человек десять.

Бутан у меня ассоциируется, среди прочего, с освежающим вкусом сочных и душистых цитрусовых. Стоят мандарины сущие копейки, вернее, не копейки, а четрамы. Сто четрамов составляют один нгултрам. Но расплачиваться в Бутане можно не только местной валютой, но и индийской. Нгултрам приравнен к рупии. Вообще, крошечное буддистское королевство находится в особых отношениях с гигантской Индией. Во внешней политике и в вопросах обороны Тхимпху руководствуется советами Дели. Дипломатические отношения Бутан поддерживает с немногими государствами. Россия в их число не входит, впрочем, как и другие великие державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Изолированный от внешнего мира на протяжении веков Бутан и сейчас открывается дозированно. Его посещают всего около 8 тыс. туристов в год. На пути иностранцев стоит высокий финансовый барьер - каждый путешественник должен заплатить 200 долл. за сутки пребывания в королевстве по схеме "все включено". Правда, я как дипломат получил визу через бутанское министерство иностранных дел и оплатил только фактические расходы - по сто долларов в день. Гостеприимные мидовцы устроили для меня ланч. Приятно было услышать, что я - один из очень немногих российских дипломатов, побывавших в Бутане. Мир, как известно, тесен. Оказалось, что муж моей собеседницы, директора Европейского департамента МИД Бутана, недавно побывал в Москве, где провел успешные переговоры о поставке 1000 автоматов Калашникова для бутанской армии. Закупили бутанцы и российские вертолеты - очень нужная вещь в гористой стране. Бутанские дипломаты также проявили заинтересованность в том, чтобы направлять своих студентов на учебу в Россию. Таким образом, отсутствие дипломатических отношений не служит препятствием для развития российско-бутанских контактов.

В Тхимпху находятся всего два посольства - Индии и Бангладеш, а бутанские представительства имеются в Дели, Дакке, Бангкоке, Кувейте (богатая мусульманская монархия оказывает финансовую помощь буддийской), Нью-Йорке и Женеве. Помимо ООН, Бутан является членом региональных организаций - Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) и Экономического союза (БИМШТ-ЭС), входит в так называемый "четырехугольник роста", включающий также Индию, Бангладеш и Непал. Паро связан авиарейсами с Катманду, Дели, Бангкоком, Даккой, Калькуттой и Янгоном. Визы иностранцы получают по прибытии в аэропорт Паро при наличии предварительного подтверждения, без которого невозможно купить авиабилет.

Туризм - важнейший источник поступления иностранной валюты. Однако в Бутане не гонятся за количеством туристов. Ставка сделана на состоятельных путешественников. Ведь известно, что массовый наплыв туристов порождает много проблем, особенно для традиционных обществ. Кроме того, Бутан богат гидроэнергоресурсами (электроэнергия экспортируется в Индию) и ценной древесиной, что служит дополнительным источником пополнения казны.

Большинство населения ведет натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым - от риса и мяса до кухонной утвари и одежды. Методы ведения сельского хозяйства мало изменились за последние столетия. Наблюдал за архаичным обмолачиванием пшеницы - крестьяне берут снопы и хлещут ими по камням, чтобы вылущить зерна. Пашут на быках. Кое-где видны и мини-тракторы.

Жизнь в маленьком Бутане совсем недавно была очень размеренной. Правда, бутанской армии приходилось вести боевые действия против окопавшихся на юге Бутана вооруженных отрядов индийских сепаратистов из северовосточных штатов Индии. Вроде бы, боевики изгнаны. Политические партии не существовали. В стране выходит одна газета, раз в неделю, правда, на трех языках: дзонгкха, английском и непали. Радио и телевидение, тоже трехъязычные, ограничиваются парой часов вещания в день.

МОЩЬ ТАНТРИЗМА

Тхимпху обрел полноправный столичный статус недавно. До 1955 г. зимняя столица располагалась в Пупакхе, в центральной части страны. По горному серпантину придется добираться более трех часов. С перевала, а его высота - 3 тыс. м, открывается величественная панорама заснеженных Гималаев. Кулхагангри - самый высокий пик, вздымается на 7,5 км. На самом перевале буйствует пышная растительность. Это так называемые облачные, вернее, заоблачные леса. С веток высоченных деревьев свисают космы мха. С трудом пробираемся через заросли папоротника. В стремлении ввысь, в небо с деревьями соревнуется рукотворный лес - на длинных шестах трепещут разноцветные лоскуты мантр-молитв. Крутятся, приводимые в движение путниками, молитвенные барабаны небольшого чортена. Ниши в теле ступы уставлены маленькими глиняными пирамидками - в память о тех бутанцах, которые уже отъездили, отходили свое по крутым гималайским тропам. Глина мини-чортенов смешана с пеплом кремированных тел. Я три раза обхожу вокруг ступы и вращаю все барабаны - пусть умершие обретут покой в другой жизни.

Наконец, из-за поворота вырастает дзонг Пунакхи. Огромнейшая крепость возведена не на высоком холме, а в низине, при слиянии двух рек - Пхочу и Мочу. Их названия переводятся как "Мужчина" и "Женщина".

В Бутане распространен тантристский буддизм, в котором важен акцент на соединение мужского и женского начал, в результате чего освобождается мощная энергия. В храмах божества зачастую изображаются в обнимку с Шакти - олицетворением женской ипостаси. В Пунакхе, где сливаются две реки - мужская и женская, энергетика мощная, настолько мощная, что в половодье серьезно пострадал сам дзонг. Сейчас он практически восстановлен.

Именно в пунакхском дзонге был коронован в 1907 г. У ген Вангчук, первый король правящей ныне династии. И теперь в Пунакхе находится летнее местопребывание высшего буддийского монашеского совета, который возглавляет чже кхенпо. В маленьком Бутане насчитывается около 10 тыс. лам. Целая армия. Кстати, в вооруженных силах королевства служит 15 тыс. человек.

Мой гид Ченчо, прежде чем войти в дзонг, повязал через левое плечо длинный белый шарф. Так он поступал и в Паро, и в Тхимпху. Таково строгое правило. Причем в зависимости от общественного статуса бутанца, цвет шарфа варьируется. Рядовые подданные, как Ченчо, имеют право только на белую повязку. А вот по крутым ступеням в дзонг поднимается пожилой человек с красной лентой через плечо, какой-то высокопоставленный чиновник. Привилегия носить желтые шарфы закреплена только за двумя персонами - королем и чже кхенпо.

Когда глядишь на бутанцев в халатах, возникает двойственное чувство. Чем-то они напоминают маркизов в камзолах. Широкие белые обшлага на рукавах. Белые подворотники. Гольфы и башмаки. А с другой стороны, подспудно возникает впечатление, что люди только что вышли из ванной. Ношение халата в королевстве лет 15 назад было объявлено обязательным. Это распоряжение даже послужило толчком к беспорядкам. Проживающие в Бутане непальцы отказывались носить гхо. В конце концов, около 100 тыс. человек бежали в Непал, став беженцами, что породило неприятную, до сих пор не урегулированную, проблему в отношениях между двумя гималайскими государствами.

КОЛЕСО БЫТИЯ

Сакральное искусство окружает человека в Бутане повсюду. В картинные галереи превращены стены обычных домов, причем как снаружи, так и внутри. К примеру, мой номер в гостинице был расписан лотосами, а на стенах ресторана красовались изображения четырех неразлучных друзей: слона, обезьяны, зайца и птицы, а также великих людей Бутана.

На фоне роскошных декораций часто разворачиваются всевозможные представления. Практически каждый месяц проходят крупные фестивали с танцами в масках. В Бутане нет разделения на артистов и зрителей. Каждый получает возможность продемонстрировать свои таланты. И все - талантливы. Взять Ченчо. Мне он поначалу показался человеком, довольно далеким от традиционного уклада. Но я ошибся. Зашли мы в лавку суве-

ниров. Смотрю, мой гид взял небольшой барабан и, ударяя в него, пустился в пляс.

Веришь, что за недоступными стенами запретных бутанских монастырей таится много чудес, что их обитатели достигли высоких ступеней познания и духовного совершенствования, овладели сверхъестественными способностями. Говорят, что некоторые из продвинутых лам могут предсказывать будущее, преодолевать земное притяжение и летать по воздуху, путешествовать во времени и пространстве. Очень может быть. Но, конечно, чтобы прикоснуться к этим чудесам, нужна не неделя, а годы напряженных поисков...

Я еще не успел отойти от сильного впечатления, произведенного величественным дзонгом в Пунакхе, как буквально через 10 минут испытываю очередное потрясение - передо мной разворачивается панорама крепости Вангди - это центр уже другой административной области. Бутан разбит на 20 округов, и в каждом есть как минимум один дзонг. Вангдийская цитадель вросла в крутой склон горы и доминирует над местностью. Далеко внизу шумит большая река - дитя рек Мужчина и Женщина. В наступающих сумерках отчетливо выделялся реющий над замком оранжево-золотистый бутанский флаг. В центре стяга парит громовой дракон-друк. Золотисто-желтый цвет олицетворяет светскую власть, а оранжевый - религиозную. Друк, белый цвет которого символизирует чистоту, защищает королевство Бутан. В лапах дракон держит драгоценные камни - залог богатства и процветания страны и народа.

Неделя в Бутане пролетела как один час. Я как-то сроднился со спокойными, доброжелательными, деликатными бутанцами. Мне очень понравилось, что мои сопровождающие Ченчо и Ванди опекали меня гостеприимно, но ненавязчиво. Напоследок они приготовили мне своеобразный подарок - повезли в самый старый, начала XVII в., дзонг Симтокха. В крепости царствовала потаенная тишина, подчеркиваемая приглушенными голосами мальчиков-послушников, которые, усевшись в кружок под навесом, заучивали священные тексты. Монастырские стены расписаны необычайно яркими картинами. Они и сейчас стоят у меня перед глазами.

Непременные атрибуты декоративного искусства Бутана, да и вообще Гималаев - восемь счастливых символов, к которым относятся ваза с драгоценностями, бесконечный узел, победное знамя, чакра-колесо учения, золотой зонт, две рыбы, белая раковина и лотос.

Перед входом в главное святилище божество смерти Яма держит в пасти Бхавачакру - колесо бытия. В центре, на ступице колеса бытия изображены три животных: свинья символизирует невежество, змея - гнев, а петух - похоть. Люди, находящиеся в плену этих страстей, обречены в следующих рождениях оказаться в аду.

Но меня муки буддийского ада не очень страшат. Ведь есть поверье, что человек, побывавший в Бутане и посетивший его святыни, значительно улучшает свою карму и может рассчитывать на достойное воплощение в будущей жизни.

Затерявшийся в Гималаях Бутан стремится идти в ногу со временем. Король Вангчук инициировал в стране перемены, чтобы модернизировать и демократизировать бутанское общество, трансформировать абсолютную монархию в конституционную. Была принята демократическая конституция. В декабре 2006 г. Джигме Синге Вангчук передал власть своему 26-летнему сыну Джигме Кесару Вангчуку, который продолжает реформы, начатые отцом. Новый король также получил блестящее образование в Великобритании и США. В марте 2008 г. в Бутане прошли первые в истории королевства всеобщие выборы в нижнюю палату парламента - Национальную Ассамблею. В них участвовали две партии - Народная демократическая и Партия гармонии. Считающаяся более традиционалистской, Партия гармонии получила 44 места из 47. Совет министров теперь будет избираться Национальной Ассамблеей, а не назначаться королем. 6 ноября состоялась пышная церемония коронации нового монарха.

Стоит отметить, что подданные оказались намного консервативнее своих прогрессивных суверенов. Многие в Бутане, особенно в правящем слое общества, полагают, что никакие кардинальные перемены не требуются и все нужно было оставить как есть, другими словами, не ограничивать власть короля. Люди боятся дестабилизации. И для этого есть некоторые основания.

К примеру, накануне парламентских выборов в тихом до этого гималайском королевстве прокатилась серия терактов. В их организации подозревают проживающих в Бутане этнических непальцев, связанных с маоистской Коммунистической партией Непала. Непальские маоисты свергли индуистскую монархию. 28 мая 2008 г. Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой. Новоиспеченная республика переживает период внутриполитической нестабильности. Насколько можно судить, подавляющее большинство бутанцев не хотят подобного развития событий в своей стране.

Нынешние бутанские власти заверяют, что главным национальным проектом Бутана останется выдвинутая предыдущим королем-реформатором долгосрочная стратегия развития - рост "валового национального счастья", базирующаяся на "четырех столпах счастья": устойчивом экономическом развитии, охране окружающей среды, защите национальной культуры и эффективном управлении. Конечно, лозунг роста валового национального счастья, а не валового национального продукта звучит весьма экзотично. Так ведь Бутан и является экзотической страной. Реформы тут должны проводиться с учетом местной специфики. Видимо, бутанские короли посчитали перемены неизбежными в условиях глобализирующегося мира и решили не плестись в хвосте событий. Хочется надеяться, что Бутан будет меняться без серьезных потрясений.

Катманду - Паро