ЗАМЕТКИ О ТАНЗАНИИ. ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Африканская саванна, почти нетронутая, почти первозданная. Танзанийский заповедник Серенгети - самый большой на Земле. Плоская равнина выветренных вулканических пород очень плодородна и может прокормить многомиллионные стада животных. Над равниной возвышаются гранитные или базальтовые островки с обильной растительностью между скал. Орлы и соколы сидят на высоких скалах, осматриваясь вокруг, чтобы взлететь, сделать несколько кругов и камнем упасть на добычу.

Я попал в Серенгети в сухой сезон, когда здесь осталась, наверное, десятая часть животных, а остальные перекочевали в соседнюю Кению в заповедник Масаи Мару. Но и в сухой сезон их обилие впечатляет.

Парк-заказник Нгоронгоро. Кратер вулкана площадью примерно 350 квадратных километров. Он - не самый большой на земле, а всего лишь седьмой или шестой. Самые крупные находятся в Японии и на Филиппинах. Внутри кратера озеро с содовой водой. Какая-то разновидность жизни в нем возможна, и именно здесь кормятся розовые фламинго. Можно сидеть на берегу и часами любоваться птичьим базаром, изяществом и буйством природы.

Трудно оценить на глаз количество животных в гигантском кратере - их тысячи и тысячи. Здесь пасут своих коз и горбатых коров масаи, а в нескольких десятках метров от них -стада зебр и диких быков. Зебры - никогда не прирученные человеком братья и сестры ослов и лошадей. Сытые львы сидят на расстоянии нескольких сот метров от зебр, быков и антилоп. В мелких озерах, как плавающие островки, спины бегемотов и торчащие над водой ноздри.

...Наш палаточный лагерь разбит на кромке кратера. К вечеру холодает, и ты радуешься, что догадался взять свитер в Тропическую Африку.

Ночь наступает быстро, без сумерек.

Лежишь в палатке в спальном мешке, как бы возвращаясь в свою туристско-альпинистскую молодость. Где-то рядом - отели для богатых и очень богатых, с номерами от 500 до 1000 долларов за ночь. Но здесь, в лагере, своя прелесть: рядом с тобою - первобытный мир, отделенный лишь двумя слоями тонкой материи. Перекликаются ночью львы нарастающим, а потом утихающим рыком. То ли лают, то ли кашляют гиены. Повизгивают бабуины. Какие-то птицы на ночь замолкают, но еще до рассвета наполняют воздух криками.

Не спится, хотя и принял добрый, боцманский глоток виски, чтобы расслабиться, а заодно и продезинфицировать желудок. В голове теснится увиденное и услышанное.

...По саванне брел одинокий слон. Он был огромен, с мощными бивнями и очень стар. Егерь объяснил, что стадо прогнало его, потому что он стал не нужен ни как самец-производитель, ни как вожак. Сколько он еще проживет, сказать трудно. На слона, пока он в силе, нападает только один хищник - человек. Этому слону, возможно, осталось жить недолго, потому что следом уже крались гиены. Когда он ослабеет и упадет, они набросятся, чтобы рвать еще живое тело. Может быть, последними усилиями гигант прикончит какую-то из хищниц, но потом, истекая кровью, погибнет. А гиены будут пировать недели две.

Законы природы рациональны и жестоки. Стадо избавляется не только от старых слонов. Когда появляется больной или слабый слоненок, его тоже прогоняют, и мать, носившая его двадцать четыре месяца, сама отталкивает его хоботом. Оставшийся без защиты стада повизгивающий и беспомощный слоненок быстро становится жертвой гиен или шакалов.

В Танзании отношения людей и слонов отнюдь не дружественны. К заповедникам и заказникам вплотную подступают поля, и слоны нередко вытаптывают урожай. Хотя они очень

стр. 74

---

умные животные, но читать предупреждающие надписи не научились.

Браконьеры истребляют слонов беспощадно. Только в танзанийском охотничьем заказнике "Селус" за последние 20 лет поголовье слонов уменьшилось со 110 тысяч до примерно 25 тысяч особей. Сейчас охота на слонов запрещена. Их осталось слишком мало.

Когда егеря находят череп слона, они обязаны сдать бивни государству, и те хранятся как золотой запас. Видимо, слоновая кость будет дорожать год от года. Желающих получить выточенные из нее изящные игрушки становится все больше, а слонов все меньше. В Западной Африке, в Нигерии я купил несколько безделушек якобы из слоновой кости, но у меня до сих пор сомнение - не искусная ли это подделка. Хотя рисунок слоновой кости как будто виден, статуэтки на ощупь не теплые, как слоновая кость, а холодноватые.

Лет десять назад я случайно узнал, что слоновой, точнее, мамонтовой костью богата... Россия. В надежде найти за границей покупателя ко мне обратились наши новые "бизнесмены", предлагая четыре тонны (!) бивней мамонта и топазы размером с булыжник. Они поняли, что ошиблись адресом, и больше со своими предложениями не появлялись.

Слоны, достигающие шести с половиной тонн веса, потребляют в день до двух с половиной центнеров веток и травы и полторы сотни литров воды. Их пища этим не ограничивается. В заповеднике Тарангири много баобабов, но почти все они ободраны. Оказывается, корой этих гигантских деревьев лакомятся слоны, как у нас, скажем, зайцы зимой объедают кору молодых яблонь или берез. Слоны подцепляют бивнями кору и достаточно мягкую древесину и ловко запихивают себе в рот.

Другое животное, которое человеку надо не убивать, а охранять - носорог. Черные - до полутора тонн весом, белые, которые в Танзании не водятся, - до двух тонн. Выглядит носорог как доисторическое животное. Но нрав у него незлобный. Сам он, если его не раздражать, не нападает ни на кого. Носорог близорук и всегда пользуется одной и той же тропой на пути к водопою, наивно надеясь на свою неуязвимость.

Его враг - браконьер. Носорогов истребляют ради их рогов. Раньше потребителями были йеменцы, у которых кинжал с ручкой из рога носорога - предмет особой гордости. У меня дома висит на стене купленный когда-то старинный кривой йеменский кинжал - джамбийя с такой рукояткой. Но сейчас главный потребитель - китайцы: растертый в порошок рог носорога считается у них лекарством широкого профиля и сильно действующим афродизиаком, помогающим от полового бессилия. Не знаю, как повлияло на этот рынок появление виагры, но носорогов все еще истребляют. Если слонов, живущих стадами, воспроизвести под защитой человека достаточно просто, и, скажем, в Зимбабве или ЮАР разрешен даже отстрел лишних слонов по лицензиям, с носорогами - сложнее. Они - не стадные животные, а индивидуалисты. Если этих зверей остается мало, если они рассредоточены на большой территории, в брачный сезон самцам и самкам трудно найти друг друга.

В Зимбабве и ЮАР пытаются по-своему спасти носорогов от браконьеров. Животных усыпляют пулями с наркотиком, отпиливают им рог и выпускают на волю. Обезображенный носорог уже не имеет ценности для браконьеров и как будто может спокойно жить и размножаться.

Гиены всегда вызывали отвращение у людей, как европейцев, так и африканцев. Их морды - уродливы и отвратительны. Но, видимо, они кажутся прекрасными друг другу, особенно в брачный сезон. Предполагалось, что они питаются падалью: когда львы, задрав свою добычу, насыщаются, к работе приступают гиены. Сейчас установлено, что чаще охота на зебр, антилоп или быков удается стае гиен, а львы отнимают у них добычу. Я наблюдал, как две львицы раздирали тушу только что загнанного гиенами быка из той породы, что пасется вместе с зебрами. Едва львица поднимала голову, как гиены отступали, потом придвигались снова и жадно смотрели на пир царственных хищников. Когда львицы насытились и стали прогуливаться между рядами "Лэндкруизеров", полных туристами, гиены принялись за дело. Они перекусывали ребра зубами мощных челюстей, оттаскивали куски мяса и пожирали его вместе с костями. (Помет гиен, заглатывающих кости, как правило, беловатый.) Следом за ними на добычу набросились шакалы, похожие на мелких, злых, беспородных собак, и тут же свою долю ждали большие птицы, чтобы обглодать оставшееся до костей.

Потом появился лев. Он не спеша обошел вокруг нашего "Лэндкруизера" и даже остановился, чтобы поднять заднюю лапу и помочиться на колесо, поставив метку своей территории. С некоторым удивлением он посмотрел на механического зверя, который заурчал мотором и начал двигаться.

...В нашем лагере - любители сафари со всего света. Приехала вместе со своими воспитателями группа немецких подростков, белоголовых, ясноглазых, любопытных, дисциплинированных. Появилась пожилая французская пара. А вот прикатил вездеход- грузовик с сиденьями в кузове. Это были канадские туристы - у них 30-дневное пу-

стр. 75

---

тешествие: ЮАР, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Малави, Танзания, Кения. Они останавливаются в кемпингах или в дешевых гостиницах, хотя в целом расходы по поездке немалые. В машине ехали в основном молодые ребята. Мне рассказали, что за время путешествия некоторые юноши и девушки полюбили друг друга, собираются жениться. Но было и несколько пожилых канадцев.

Гиды и повара (в каждой машине обычно едут шофер, он же гид, и повар) громко галдят по вечерам, перебивая звуки саванны, и снова начинают перекликаться, смеяться или переругиваться уже часов в пять утра.

Газовых баллонов здесь нет. Поэтому сопровождающий нас повар вез большой мешок древесного угля. Таких мешков много выставлено вдоль дорог. Леса вырубаются, чтобы поставлять топливо для кухонь не только туристов, но и местных жителей. В лагерях под кухню выделяют специальное место, где есть несколько печек, по утрам там кипятят чай, варят яйца или жарят омлет, а днем или вечером готовят что-либо более существенное. Все, что проходило через огонь или кипяток, я ел, от сырых овощей на всякий случай отказывался.

В нашей группе, кроме меня, было еще трое. Голландец, живущий в Оксфорде, оттуда же его подруга, англичанка - врач- физиотерапевт, кажется, постарше его лет на пять. Четвертый - компьютерщик из Бельгии, который говорил по-английски с характерным французским акцентом. Бельгиец - опытный путешественник. У него для спального мешка даже оказался лишний чистый вкладыш, который он мне одолжил. (Турфирма вручила мне вонючее старье без вкладыша.) Мой спутник любил после ужина или обеда сесть на раскладной стульчик, скрутить самокрутку из специального табака и выкурить половину ее. Ходил он всегда с рюкзачком: верхняя его часть предназначена для разных мелких вещей, включая документы и бумажник, а нижняя представляла собой сумку для фотоаппаратов, объективов и других фотопричендалов. Оказалось, что он уже побывал в Камбодже, на Суматре, в Китае, где-то в Латинской Америке, путешествуя полтора-два месяца в году. Англичанка рассказала, что, заработав деньги, она пропутешествовала полтора года по всему миру, правда, в это время ей пришлось полгода поработать врачом в Австралии.

Почти десять лет я не снимал. Здесь не удержался. Но, к сожалению, соотношение чувствительности пленок с местным ярким солнцем я не знал, поэтому все время менял выдержку и диафрагму, затрачивая на каждый снимок по 4-5 кадров. У меня была прекрасная техника - "Никон" и приставки к нему, которые я купил лет тридцать назад. С ними я ездил и ходил по белу свету, в том числе в партизанских районах Лаоса и Дофара. Техника была безотказной и такой же осталась до сих пор. Но все так быстро развивается. Современные камеры - сплошная автоматика, а что уж говорить о цифровых фотоаппаратах, снимки с которых можно потом кадрировать, усиливая и ослабляя свет и цвет на компьютере...

Мои спутники были людьми вежливыми, неназойливыми, но держались отстраненно. Нас объединяла любовь к путешествиям, но разделял возраст и кое-что еще. Когда я по какому-то поводу упомянул любимое блюдо Ламме Гудзака из романа о Тиле Уленшпигеле - угорь в сале, то есть сало в сале, выяснилось, что голландец и англичанка не слышали ни о Шарле де Костере, ни о его романе. Бельгиец с трудом вспомнил имя своего классика. Видимо, он его не читал. Имя Лонгфелло вспомнила англичанка, но великого американского поэта тоже не читала. Мы были в хемингуэевских местах, но ни один из моих спутников не читал "Зеленые холмы Африки" и "Белые снега Килиманджаро" и даже не слышал имени великого писателя. Вот таковы были Homo occidentales, прекрасно организованные существа, любопытные путешественники, видимо, из лучших представителей той западной породы людей, которых мы мечтаем вывести у себя.

Мы расстались в Аруше вежливо, даже тепло, но... не обменялись адресами.

Они, повторяю, - все же из луч-

стр. 76

---

ших представителей того миллиарда людей, что забились в каменные квартиры мегалополисов, для автомашин залили асфальтом и бетоном огромную часть суши, живут в мире авиаперелетов, супермаркетов, телевидения, в виртуальном мире Интернета. Туристы, выбравшие Африку, -меньшинство. И именно они начинают оглядываться вокруг себя и спрашивать: "Что же мы натворили? Что мы сделали с нашей прекрасной Землей?" В Англии или Голландии стали разводить в парках оленей, беречь болота и лягушек, ловить рыбу на удочку, а потом снимать ее с крючка и выпускать обратно в воду. На "зеленых" лозунгах делают головокружительные политические карьеры. Западная Европа и США очистили от мусора и помоек свои леса, реки, озера. (Нам бы так очистить загаженное Подмосковье!) Все больше людей понимают, что сохранить прелесть первозданной природы и животного мира в Африке - общемировая задача. Но как найти гармонию между расширением туризма и природоохраной?

Стремиться увидеть природу, животных в их первобытном естестве - прекрасно. Я насчитал двенадцать автомашин, выстроившихся полукругом вокруг лежбища семейства львов. Огромные кошки, видимо, сытые, катались по земле, играли, некоторые спали, а полсотни туристов фотографировали и снимали на видеокамеры царей природы вместе с их царицами и царевичами. Умилительная картина.

Но выдержит ли природа нашествие туристов? Идет строительство аэродромов, дорог, кемпингов, отелей. В кратер Нгоронгоро "Лэндкруизеры" и "Лэндроверы" спускаются один за другим, правда, разбредаясь потом на большом пространстве, но изредка сосредоточиваясь то около известного гидам озерца, полного гиппопотамов, то близ птичьего базара, то там, где часто можно встретить львов.

Возможно, что и миллионы лет назад природа в этой части Африки была похожа на нынешнюю. Во всяком случае, многие ныне живущие звери водились уже тогда. Вымерли, как правило, самые крупные, самые тяжелые - гигантские антилопы, большие братья быков...

Именно здесь были сделаны потрясающие открытия, которые позволяют проследить историю Homo sapiens в глубь тысячелетий и миллионов лет.

Примерно три с половиной миллиона лет назад здесь действовали мощные вулканы, видимо, подобные тем, что недавно у нас на глазах затопили лавой и разрушили город Гома в Демократической Республике Конго. Однажды после вулканического извержения, покрывшего землю пеплом, после дождя, когда пепел слипся, а солнце слегка подсушило почву, по ней прошли трое. Они шли на задних конечностях, и отпечатки их ног похожи на следы ног современного человека. Две пары крупных ступней и одна пара ступней маленького существа. Вскоре новое извержение засыпало новым слоем пепла эти подсохшие следы. Они окаменели и пролежали три с половиной миллиона лет. Может быть, это были следы прапрабабушки или прапрадедушки любого из нас. В районе Лаэтоли их обнаружили археологи - супруги Льюис и Мэри Лики, посвятившие свою жизнь раскопкам. Несколько десятков лет они проработали в ущелье Олдувай и вокруг него и сделали там свои замечательные открытия.

Здесь они нашли старейшие каменные орудия, которым более одного миллиона лет. Рассказывают, что Льюис Лики демонстрировал, как каменным ножом он мог освежевать тушу небольшой антилопы за 10-15 минут. Позволяют ли их открытия точно определить происхождение Homo sapiens? Я - не ученый- антрополог, но знаю, что параллельно жили несколько видов человекоподобных обезьян, и некоторые из них использовали орудия труда. Затем многие виды просто исчезли. Не уверен, что эволюция человека происходила так, как описано в школьных учебниках: вы помните ряд от обезьяны до кроманьольца, практически современного человека. Во всяком случае, когда сейчас исследовали гены неандертальца (якобы предшественника кроманьольца), оказалось, что он, видимо, не был родственником человека.

Ученые-антропологи сейчас уверены в том, что самые отдаленные предки человека - древнейшие гоминиды - появились в Африке не позднее четырех миллионов лет тому назад, а миллион лет тому назад человек прямоходящий разбрелся оттуда по всему белу свету. Относительно происхождения Homo sapiens в острой научной схватке сошлись приверженцы двух гипотез - мультирегиональной и африканской. Первые утверждают, что после исхода из колыбели человечества наши предки 500-100 тысяч лет тому назад постепенно развились в человека разумного в нескольких регионах планеты. "Африканисты" же считают, что и Homo sapiens "дозрел" на Африканском континенте приблизительно двести тысяч лет до наших дней, освоив другие континенты во время второго исхода.

Ни одна из современных теорий, объясняющих, почему именно за последние 10-12 тысячелетий произошел цивилизационный взрыв, не убеждает меня. Почему была создана практически за мгновение, если учитывать миллионы лет существования Homo sapiens и его предков, современная цивилизация?

В районе вокруг ущелья Олдувай супруги Лики нашли множество каменных орудий и более позднего периода, которые свидетельствовали, что 100-60 тысяч лет назад здесь жили более близкие предки современных людей. В пещерах обнаружены также рисунки, сделанные "недавно" - 3500-800 лет назад. Они удивительно похожи на рисунки охотников- собирателей, этнических бушменов Юго-Западной и Южной Африки. А среди танзанийского племени хадзабы и сейчас сохранились охотники-собиратели. Язык этого племени - хойсан содержит те же характерные

стр. 77

---

"цокающие" звуки, что и язык бушменов Юга Африки.

Трудно сейчас проследить тысячелетние миграции африканских племен. Возможно, что, двигаясь с запада, банту-земледельцы, умевшие уже две тысячи лет назад выделывать железо, вытеснили с территории современной Танзании бушменов на юг континента или ассимилировали их.

Но в районе озера Эяси встречаются поселения этноса Ираку (мбулу), говорящие на одном из кушитских языков, близких к тем, что распространены в Эфиопии и Сомали. Они появились здесь раньше банту.

Видимо, одновременно с банту сюда вторглись нилотские скотоводческие племена барабаиг, оттесненные в XVI столетии и позднее более воинственными масаями, тоже представителями нилотских этносов.

Сейчас в Танзании примерно 120 различных "племен" или групп, объединенных языком (диалектом), культурными традициями, образом жизни, исторической памятью. Но 90 процентов населения считаются банту. Они все больше используют язык кисуахили - язык банту с большим довеском арабских слов, ставший литературным и разговорным языком нескольких восточно-африканских государств.

В дополнение сложной этнической картины Танзании упомянем лишь миграцию в XIX веке этноса нгони из Южной Африки на север. Они создали на восток от озера Ньяса сильные централизованные протогосударства (вождистские объединения). В конце XIX века нгони оказали отчаянное вооруженное сопротивление германской колонизации и были частично истреблены.

...Деревня масаев. Женщины - с выбритыми головами, с серьгами в носу и ушах, в бусах, мужчины - сухие и жилистые, некоторые со сложными прическами и тоже с бусами и серьгами. Большинство - в ярко-оранжевых накидках. Они поют какие-то песни и высоко подпрыгивают, изображая танец. Нужно оправдать полученные от туристов деньги. Здесь же продают местную бижутерию, а также калебасы - сосуды из пустых длинных тыкв, из которых тяжело пахнет молоком, смешанным с кровью. Деревня, которую мы посетили недалеко от кратера Нгоронгopo, - почище других, но по своей структуре не отличается от других поселений этого этноса. Она окружена частоколом из плетеных сучьев. Внутри находится загон для взрослого скота, а в пространстве между этими двумя кругами стоят тукули - округлые сооружения из сучьев, обмазанных глиной, покрытые пальмовыми листьями. Я зашел в жилище размером примерно метра четыре на пять: загородка для козлят и телят, большая комната с горящим очагом, который топится "по-черному", и тут же - лежанка для мужа и жены, отгороженное место для детей. Вот и все.

Тягловые животные у масаев - горбатые быки или ослы. Ни лошадей, ни верблюдов здесь нет. Мешают различные паразиты во влажном и жарком климате, но больше всего -муха цеце. Ее укусы для домашних животных смертельны. Человек может заболеть сонной болезнью, которая сейчас, впрочем, излечима. У диких животных есть иммунитет против укусов мухи цеце.

В деревне масаев я вспомнил недавнее свое посещение раскопок "доисторического" поселения предков китайцев (примерно 5-е тысячелетие до н.э.) недалеко от древней китайской столицы Сианя. Постройки были реконструированы, и ныне существующие деревни масаев удивительно напоминают их.

Разрыв в уровне развития цивилизаций - факт. И незачем все валить на колониализм и работорговлю. Ставить на одну доску китайскую, индийскую, европейскую и африканскую цивилизации нельзя. Это не значит унижать человека, его достоинство, возможности развития человеческой личности. Отток "африканских мозгов" за последние 10 лет -около 100 тысяч человек. Они заполонили западные университеты, лаборатории, занялись бизнесом. Я уж не говорю о чернорабочих, мелких торговцах. Но это - отдельные личности, а африканцам в целом предстоит пройти (или - желательно пробежать) за столетие путь, по которому прошла Европа, скажем, за четыре тысячи лет или Китай за три с половиной тысячи лет. Возможно ли это? Как скоро африканское общество сможет преодолеть свою отсталость и в каких формах? Любое ускорение движения, любая ломка порождают свои проблемы - психологические, организационные, культурные, связанные и с человеком как с индивидуумом и с человеческим коллективом - социумом.

Возможно, что "отец танзанийской нации" Ньерере, человек широко образованный, ощущал чудовищную тяжесть отсталости африканского общества. Создавая свои "колхозы" (уджамаа), он, видимо, хотел перепрыгнуть через этапы нормального развития. Может быть, дурной пример подсказали советские пропагандистские брошюрки об "успехах" колхозов. Вот он и стал сгонять людей, разбросанных по саванне, в селения, где не было никакой экономической, технологической, социальной и психологической базы для их существования в виде больших коллективов. Все рухнуло и поросло травой забвения. Может быть, распространение образования в бедной стране и чуть меньшая коррупция, чем в соседних африканских странах, - единственные положительные результаты этих "социалистических" экспериментов.

Еще раз подчеркну, что танзаниец, как отдельно взятая личность, может ни в чем не уступать ни русскому, ни американцу, ни европейцу. Для меня наиболее характерным примером был наш шофер и гид Абди. Он мне напоминал "расторопного ярославского мужика", мастера на все руки. Во всяком случае, он справлялся со своим "Лэндкруизером", который пробежал по стиральной доске саванны и бездорожья уже больше двухсот тысяч километров. Когда лопнуло колесо, он заменил его за

стр. 78

---

пять минут. Мы приехали в лагерь над кратером, а ночью он куда-то исчез, - оказывается, ездил достаточно далеко заваривать вот эту лопнувшую камеру. Редкое и у нас чувство ответственности. Однажды заглох мотор посреди дороги. Полчаса он возился, чтобы обнаружить, в чем дело. Барахлило зажигание. С помощью ножа и пассатижей он восстановил контакт, и наша старая кляча чихнула и поехала.

Абди неплохо говорил по-английски. Знал, где каких животных искать, рассказывал об их повадках, сообщал их английские и латинские названия. Казалось, что он не чувствовал усталости после десяти часов езды по разбитым вдрызг, без твердого покрытия, практически не существующим дорогам.

Когда мы обменивались адресами, обнаружилось, что у него есть компьютер и электронный адрес.

Он когда-то водил в армии и наши джипы ("уазики"). Считает, что по проходимости они даже лучше "Лэндроверов" или "Лэндкруизеров", но стоят гораздо дешевле. Я задал вопрос: "Предположим, сюда начнут продавать русские "уазики". Купит ли ваша турфирма?" Он ответил на вопрос вопросом: "А будет ли обеспечено надежное снабжение запчастями? А будет ли организован сервис?" В сердце мое вселилась тоска, и стало грустно и стыдно в Африке за свою Родину, вчерашнюю "сверхдержаву".

...Автобус по маршруту Аруша-Дар-эс-Салам. Расстояние немалое -почти семьсот километров.

Танзания примерно равна Франции и Германии вместе взятым, но с населением около 30 миллионов человек. Она открывает для поклонника природных чудес и приключений череду радостных открытий. Речь идет не только о миллионах животных, что кочуют по ее просторам. Через западную часть страны пролегает Великий африканский разлом, который простирается дальше на север через Красное море, Мертвое море и реку Иордан. Здесь этот разлом создал систему Великих озер и огнедышащих вулканов. В Танзании расположен и младший брат Байкала - озеро Танганьика длиной 676 километров и глубиной более километра и чистой-чистой водой, а дальше на север - озеро Виктория, второе по площади пресное озеро планеты, имеющее один сток - в Нил.

В Танзании 40 тысяч квадратных километров занимают заповедники и еще 105 тысяч - заказники, где разрешена охота по определенным правилам и в определенные сезоны. Охота чужда моему сердцу. Мужик с рогатиной на медведя - это охота, сибиряк с дробовиком на птицу, чтобы кормить семью, - это охота. Но убивать красивейших кошек-леопардов, или слонов, или львов, носорогов, да еще когда за спиной тебя подстраховывают вооруженные егеря, - увольте.

...Позади остались масаи и разноплеменные туристы, слоны и зебры, жирафы и львы, гиены и розовые фламинго. Мы обгоняем набитые до невозможности "маршрутки", где не попавшие в салон пассажиры и багаж кое-как держатся на крыше. Наш комфортабельный автобус фирмы "Скандинавия" мчит мимо бесподобной снежной шапки Килиманджаро, мимо зеленых холмов Африки и дымящихся пожаров саванны - земля удобряется пеплом перед сезоном дождей, мимо плантаций сизаля, цветок которого выстреливает вверх метра на три, а его стебель столь тверд, что пойдет на замену арматуры в железобетонных конструкциях. Мимо зонтичных акаций и распускающихся фламбуаянов (пылающих акаций, которых здесь почему-то называют Christmas tree -рождественское дерево).

В автобусе подают родниковую воду, запечатанную в бутылки, кофе, есть туалет и - главное - телевизор.

Восемь часов он бьет по мозгам новостями Си-Эн-Эн, сообщениями о погоде в США или Тихом океане - столь необходимыми сведениями для танзанийцев, не менее важными для них новостями о курсах акций Доу-Джонса или Никкэя, о бомбежках Афганистана, а также абсолютно идиотскими фильмами и рекламой. Такой же телевизор с такими же программами - на большом катере, что повезет меня из Дара на Занзибар, и капитан и главный механик -русские из Ялты с украинскими паспортами - будут рассказывать под аккомпанемент этого нахального посланца глобализации о своем нелегком житье-бытье в далекой африканской стране.

...Остановка. Город Моше. Рой подростков, каждый со старым ящиком на голове. Предлагают воду, туалетную бумагу, лезвия, газеты, бананы, лук, сувениры, орешки, печенье, часы, мобильные телефоны, наушники - целый галантерейный магазин на голове. Мальчишки торгуют и фетровыми шляпами российского производства. Не теми ли, с которых начинал разорившийся потом Русский торговый дом в Кении?

Наша торговля с Танзанией мизерна. Найдется ли место для русского бизнеса в Танзании?

Некоторые наши любители быстрой наживы покупались на слова и обещания танзанийцев, живущих в Москве, которые сулили им золотые горы в Африке. Приезжали, начинали торговлишку, наивно рассчитывая быстро заработать или прибыльно вложить деньги. Потом оказывалось, что у них нет лицензии на ввоз товаров. Нет нужных связей в чиновничьем мире, чтобы ее получить. А без этих связей в африканском бизнесе (только ли в африканском?) - ни шагу. Месяца через три у многих кончалась виза. Иногда сами домохозяйки (некоторые из них - русские женщины, замужем за танзанийцами или

стр. 79

---

разведенные) наводили на жильцов полицию, потом за взятки освобождали их из заключения, чтобы через две-три недели полиция сделала налет снова. Если не было обратных билетов, эти русские "бизнесмены" распродавали имущество и постепенно опускались до уровня танзанийских бомжей.

Иностранных торговцев в Танзании некоторые считают просто хищниками. Они наживаются, продавая втридорога дешевые индийские и китайские товары, но денег в страну почти не вкладывают, вывозя всю выручку в Индию или Западную Европу и США. Впрочем, в последнее время они стали энергично внедряться в гостиничный и туристский бизнес. Конечно, иностранцы - торговая элита Танзании. Они, как правило, выходцы из Южной Азии и могут быть и мусульманами, и исмаилитами, и индуистами. Здесь они не ссорятся. Зато знают все ходы и выходы в местных бюрократических лабиринтах и доступ к высшим коридорам власти. Без местных связей начинать любой бизнес в Танзании - безнадежное дело.

...Позади Дар-эс-Салам, впереди - океан, но на горизонте уже виден остров Занзибар. Не удержался я и от посещения острова Шангу близ Занзибара. Это единственное место у берегов Восточной Африки, где еще живут большие сухопутные черепахи. Их столь усердно уничтожали по всему Индийскому океану, что сейчас они остались только на Сейшельских островах, в атолле Алдавра и здесь, около Занзибара. На острове Шангу они появились в начале века. В 1955 году было 200 взрослых особей, в 1988 году -100, в 1996 году в ноябре осталось семь. Сейчас взрослых - полтора десятка. Черепах воруют, чтобы продать в дорогие рестораны на изысканные блюда или любителям в качестве домашних животных. Самый страшный хищник на Земле - человек. Если считать и самых отдаленных предков, он живет на Земле, может быть, три- четыре миллиона лет, а эти черепахи - 180 миллионов.

Самые крупные сухопутные черепахи остались на Галапагосских островах в Тихом океане. Здесь, на Шангу, они поменьше размером, но могут достигать несколько больше метра в длину и веса более 300 килограммов. Чтобы предотвратить воровство, в панцирь каждой черепахи, включая молодых, прячут микрочип, который воздействует на сканер при проверке на таможне. Введены премии тем, кто указывает на воров. В результате на остров было возвращено несколько черепах и арестовано несколько контрабандистов.

На Шангу сохранилась полуразрушенная тюрьма, где держали рабов. В середине - большой колодец, куда сбрасывали умерших, чтобы потом вышвырнуть трупы в океан. В небольших камерах содержалось человек по сорок, скованных цепями. Страница жестокой истории человека.

Занзибар был центром работорговли и в XIX веке, когда в Атлантике она замирала. Работорговцы отлавливали людей во внутренних районах Восточной Африки, свозили сюда, в центр арабского султаната, чтобы отправить на французские сахарные плантации на Маврикий или на местные гвоздичные плантации. Слоновая кость, леопардовые шкуры, золото, рабы - вот товары из Восточной Африки, за которыми устремлялись европейцы и американцы, арабы и индийцы. Под огнем морских орудий в 1890 году Занзибар признал британский протекторат. Сливки от торговли стали снимать англичане. Но арабские аристократические кланы сохранились. В 1961 году Занзибар стал независимым. Когда в 1964 году произошло подобие революции под левыми лозунгами, инстинкт протеста против столетних унижений и жестокости проснулся в душах большинства потомков рабов. Многие арабские семьи были вырезаны. Оставшиеся бежали.

В том же году Танганьика и Занзибар объединились в одно государство и стали Танзанией.

О роскоши жизни арабских правителей напоминает отель Тамба, расположенный в бывшем дворце: сундуки красного дерева, покрытые узорчатыми набивками из меди, детские колыбельки тоже из красного дерева, занзибарские двери - целые художественные произведения, очень похожие на те, что я видел в Хадрамауте или в Омане, огромные кровати под мо скитниками, старые патефоны, журчание фонтана в центре ресторана, выходящего на берег, где конопатят морские лодки- доу.

"Каменный город" - лабиринт трех-, четырехэтажных домов, тесно сгрудившихся, с узчайшими улицами и крошечными площадями, с мечетями и парой церквей, лавчонками для туристов и ресторанчиками. Интересно, любопытно, но знакомо по Южной Аравии.

После тряски в "Лэндровере" по африканскому бездорожью, после ночевок в лагерях, после изнуряющих лекций в университете и выступлений по телевидению и радио, после обилия впечатлений решил: хорошо бы хоть сутки отдохнуть, отвлечься от всех забот.

Восточный берег Занзибара. Километры белоснежных и безлюдных (!) пляжей, осененных кокосовыми пальмами. Днем было плавание с маской в теплом океане среди сказочного многоцветья рыб и кораллов. Сейчас ласковый вечер. Лунища и Южный крест над серебряным океаном. Теплый упругий ветер в лицо и шелест пальм. Ресторан под высоченным навесом из пальмовых листьев. Кто-то танцует, кто-то сидит, вперив взор в океан, кто-то прогуливается вдоль бассейна с голубой подсветкой. Занзибарская музыка, лангусты, осьминоги и кальмары под белое вино на ужин.

Вспомнил строки Николая Гумилева:

"Здесь мне срочное дело есть.

Без него будет день мой пуст:

На террасе отеля сесть

И спросить печеных лангуст.

Ничего нет в мире вкусней

Розоватого их хвоста,

Если соком рейнских полей

Пряность легкая полита".

Один мой старый друг на вопрос, что он коллекционирует - марки или монеты, философски ответил: "Я коллекционирую прекрасные мгновения". Вот и эти прекрасные мгновения хочется коллекционировать.

В голове мелькают и путаются образы, воспоминания двух недель, проведенных в Танзании. Люди и звери. Богатство и нищета. Грязь и изумительная чистота океана. Освежающая красота природы и уродство трущоб. Жестокость и милосердие. Хищники и их жертвы.

...И все же, как прекрасен ночной серебряный океан под полной луной!